曲尺と鯨尺

メートル法施行前の昭和３３年１２月末まで、長さの単位は尺（しゃく）、重さの単位は貫（かん）が度量衡の基本単位であった。文字通り、尺貫法と呼ばれていた体系である。尺といえば通常、１０／３３ｍ（ほぼ３０.３ｃｍ）と規定された曲尺（かねじゃく）のことで、現在でも木材等の測定用として建築に使われている。一方、布の測定に使われる尺は鯨尺（くじらじゃく）と言い、和裁の世界では健在である。いずれも１０分の１尺の長さは１寸、鯨尺８寸が曲尺の１尺に相当するから、同じ単位でも鯨尺の方が２５％も長いことになる。

大工さんの使っているＬ型のものさしのことを差金（さしがね）と言うが、曲尺とも呼ばれている。これが計算尺にも劣らぬ優れもので、直角の測定や墨つけはもとより「円に内接する直角三角形の底辺は円の中心を通る」ことから丸太の中心を割り出してその直径を測ったり、その丸太から取れる角材の１辺の長さを知ったりすることが簡単にできる。秘密は実寸を刻んだ表面に対し、裏面（Ｌの形に見える面）に実際の√２（ルート２）倍の目盛り（裏目）が振られていることで、直径を裏目で測ると、「円に内接する直角二等辺三角形の底辺を√２で割れば等辺１辺の長さが求まる」ことから、目盛りは丸太からとれる角材（正方形）の最大幅を示すことになる。更に、裏目（Ｌの外側にふられている）の内側に円周率倍した目盛り（丸目）を持つものもあり、こちらで直径を測れば丸太の外周が得られる。その他、直交する２つのものさしから、屋根などの勾配、水平１尺に対し、昇り３寸（３寸勾配）など三角比ｔａｎの値が簡単に求まるといった具合。実はこの裏目、我が国独特の目盛りで、他に類を見ない。残念ながら発明時期、発明者ともに不明である

さて、鯨尺。鯨のヒゲから作られたのが名前のおこりとか。着物１着を作る布地の長さを着尺（きじゃく）と言い、長さは１反（たん）である。鯨１尺は約３８ｃｍ、１丈（じょう）＝１０尺、１反＝３丈となる。従って１反は約１１.４ｍ。和裁はこれで老若男女、原則として誰の着物でも作る。布の幅は９寸５分（３６ｃｍ）が標準であった。近頃は体躯の向上で１反では足りず、１２～１２.５ｍ、幅も１尺以上のものが着尺として使われ、ワイドサイズとかキングサイズがある。参考までに、袋帯の長さは１丈２尺、それより短い名古屋帯は９尺５寸となっている。

長さの話から外れてしまうが、日本文化の代表格、きものについて少し。きものは１反の布から無駄なく裁断され、手縫いが基本で仕立てられる。直線裁ちに直線縫い、ぬいしろを切ってしまわないため、出来上がったきものをほどいて縫い合わすと、また元の反物に戻すことができる。究極のリサイクルシステムがここにあったのだ。洋服のリフォームでは小さいサイズにしかできないが、きものは一旦ほどけば、また１反‥‥にかえり、大きいサイズに仕立て直すことができる。どんなきものでも、体の太い細いは前身ごろの重なり具合で、背丈の長短は帯の中で裾上げ調整、袖丈も肩上げなどの方法で体格に合わせられると言う超フリーサイズである。収納性も抜群、肩パッドも、曲線、立体縫製もないため、たたみ易く、しわにならない、かさばらないで、シンプル　イズ　ベストそのもの。

きものに限らず、現代に生きる江戸の知恵、探せばいくらでもありそうだ。